Jak pokryć dach metalową dachówką własnymi rękami w 10 krokach

Trudno spierać się z faktem, że dach pokryty blachodachówką mimowolnie przyciąga wzrok swoim pięknem i lapidarnością form. Z takim dachem dom wygląda schludnie i jednocześnie solidnie.

Teraz większość właścicieli jest przekonana, że ​​tylko profesjonaliści potrafią zamontować takie piękności, przyznaję, też tak myślałem, ale po bliższym przyjrzeniu się wszystko okazało się nie takie straszne i w tym artykule opowiem jak prawidłowo pokryć dach blachodachówką sam, bez uciekania się do usług drogich mistrzów. Aby ułatwić ci zrozumienie, podzieliłem moją historię na 10 warunkowych kroków.

Dokładne przygotowanie jest kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Nie jest tajemnicą, że cena takiego dachu nie jest dziecinna, średnio koszt 1 m² pokrycia zaczyna się od 1000 rubli, z czego prawie połowa idzie na opłacenie pracy rzemieślników. Tutaj mimowolnie myślisz, czy instrukcja jest tak skomplikowana, aby zapłacić tak dużo?

Technologie montażu płytek łupkowych i metalowych są nieco podobne. Ale instalacja nowomodnych płytek ma wiele drobnych niuansów, z których każdy należy zwrócić uwagę.

Zanim pokryjesz dach metalową płytką własnymi rękami, musisz najpierw wybrać tę właśnie płytkę. Następnie oblicz, ile materiału musisz kupić. I koniecznie przygotuj narzędzie, ponieważ jedna piła do metalu i młotek tutaj się nie sprawdzą.

Krótko o wyborze materiału

Jeśli łupek „dziadka” jest wszędzie prawie taki sam, płytka różni się konfiguracją i, co ważniejsze, jakością powłoki polimerowej. Od tego zależy trwałość dachu i oczywiście jego koszt.

Zdecydowana większość producentów tego produktu przyjmuje jako podstawę ocynkowaną blachę stalową walcowaną na zimno o grubości 0,45 - 0,50 mm.W rzeczywistości jest to ta sama blacha profilowana, tylko inaczej wygięta iz szerszą gamą wykończeniowych powłok ochronnych.

Najpopularniejsze rodzaje powłok polimerowych do płytek metalowych
Rodzaj powłoki	Ogólna charakterystyka powłoki
Poliester z błyszczącym wykończeniem	W niektórych źródłach ta błyszcząca powłoka jest również nazywana poliestrem. Poliester ma najbardziej rozsądny koszt, dobrze trzyma ultrafiolet, ale jego grubość to tylko 25 - 30 mikronów. Dlatego wytrzymałość mechaniczna powłoki pozostawia wiele do życzenia. Poliester potrafi uszkodzić nawet grubą warstwę śniegu, nie mówiąc już o zwalonej gałęzi.
Matowy poliester	Tutaj grubość warstwy zaczyna się już odpowiednio od 35 mikronów, a wytrzymałość matowego poliestru jest o rząd wielkości wyższa. Jedyną wadą jest to, że gama kolorystyczna materiału jest raczej uboga.
Pural	Trwały i dość piękny materiał o grubości 50 mikronów. Głównym składnikiem powłoki jest poliuretan z dodatkiem poliamidu, który zapewnia wyjątkową odporność na nagłe zmiany temperatury.
plastizol	Plastizol jest zasłużenie uważany za klasykę gatunku. Grubość powłoki sięga 200 mikronów. Podstawą plastizolu jest polichlorek winylu, z jednej strony PVC zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, az drugiej strony plastizol może zmieniać kolor, innymi słowy blaknąć od światła słonecznego. Dodatkowo, ze względu na obecność polichlorku winylu w niektórych krajach, plastizol został zakazany, chociaż nas te zakazy nie dotyczyły.
polifluoryt	Najnowsza moda, nowoczesna powłoka o szerokiej gamie kolorystycznej i unikalnych właściwościach odporności na wszystko, co może zagrozić Twojemu dachowi.Powłoka składa się w 80% z fluorku poliwinylu iw 20% z żywic akrylowych. Wszystko w tym produkcie jest dobre, ale cena jest astronomiczna.

Możliwości konfiguracyjnych jest teraz bardzo dużo, a każdy producent chwali się własną wersją. Ile porównałem, wytrzymałość blachy zależy od głębokości fali, często waha się od 22 do 78 mm.

Uważa się, że im głębsza fala, tym bardziej stabilny będzie dach. Ale z drugiej strony, jeśli fala jest zbyt wysoka, wgłębienia są bardziej obciążone, a warstwa ochronna zużywa się tam szybciej. W rezultacie doszedłem do wniosku, że optymalna głębokość fali powinna wynosić około 40 - 50 mm.

Szerokość arkusza jest ograniczona możliwościami sprzętu, czyli wymiarami bębnów z nadrukami na przenośniku, zwykle oscyluje w okolicach 1m i często na te parametry nie ma wpływu.

Ale długość może osiągnąć 8 m. Jeśli wcześniej były to w większości ściśle ustalone wymiary, teraz bardziej zaawansowani producenci wprowadzają usługę wykonania arkuszy na zamówienie według Twojej długości, aw niektórych przypadkach mogą nawet wykonać wzór materiału zgodnie z kształtem Twojego dachu.

Jeśli zdecydujesz się pokryć dach metalową płytką własnymi rękami, lepiej nie brać na siebie skomplikowanych konstrukcji wielopoziomowych, zwłaszcza tych, które mają półkoliste łuki i różne łamane przejścia. Maksimum, do którego zdolny jest amator bez doświadczenia, to standardowy dach dwuspadowy z oknem na poddaszu, chociaż dla kreatywnej osoby z rękami i głową nie ma rzeczy niemożliwych.

Obliczenia materiałowe

Oczywiście każdy dach ma indywidualne wymiary, więc dla przykładu wezmę się za obliczenia uśrednione prostego dachu dwuspadowego o wielkości każdego połaci 8m szerokości (odległość wzdłuż krawędzi skarpy) i 4,5m długości (odległość od cięcia skarpy na grzbiet):

• Mierzymy długość wzdłuż krokwi, czyli od kalenicy do krawędzi nogi krokwi, po czym do tej wartości dodajemy 50 - 70 mm (różne modele dachówek występują w różnych przewieszeniach, dlatego należy zapoznać się z załączoną dokumentacją);
• Aby znaleźć liczbę rzędów, należy podzielić szerokość nachylenia przez użyteczną szerokość arkusza, szerokość nachylenia mierzona jest wzdłuż grzbietu. Istnieje użyteczna szerokość arkusza i całkowita szerokość arkusza, dane te są również wskazane w dokumentach.
  Jeśli mamy długość kalenicy 8 m i użyteczną szerokość arkusza, na przykład 1,1 m, to ostatecznie otrzymujemy 7,27 rzędów (8: 1,1 = 7,27). Logicznie rzecz biorąc, musisz odpowiednio zaokrąglić w górę, będziesz musiał ułożyć 8 rzędów;
• Oczywiście lepiej zamówić pojedynczą blachę na całej długości połaci, ponieważ im mniej łączeń, tym dach jest mocniejszy i łatwiej go naprawić. Ale transport długich arkuszy jest znacznie droższy, więc 2,95 m jest uważane za najpopularniejszy rozmiar.
  Zgodnie z warunkiem naszego zadania długość nogi krokwi wynosi 4,5 m, dodajemy do niej odejście arkusza 0,07 m plus zakładkę na styku arkuszy 0,15 m, a otrzymujemy 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Okazuje się, że jeden arkusz na zboczu będzie pełny (2,95 m), a drugi będzie musiał zostać przecięty;
• Na podstawie tych obliczeń mamy 16 arkuszy dla każdego nachylenia (8x2 = 16). A ponieważ nasz dach jest dwuspadowy, wystarczą 32 arkusze blachodachówki o szerokości użytkowej 1,1 m i długości 2,95 m.

Jeżeli dach ma połacie niesymetryczne lub jest ich więcej niż 2, to dla każdego połaci należy wykonać obliczenia osobno, a następnie wszystko zsumować.

Narzędzie

Poniżej podam zalecaną listę narzędzi, które służą do profesjonalnego montażu blachodachówki:

• Nożyce elektryczne do cięcia;
• Dysza na wiertarce do cięcia metalu;
• Ręczne nożyce do cięcia metalu;
• Standardowe nożyce dźwigniowe do metalu, mogą być prawe, lewe i proste;
• Do montażu okuć potrzebne będą szczypce „pofałdowanie”;
• Pistolet budowlany do szczeliwa;
• Urządzenie do płynnego gięcia taśm metalowych „Strip Bender”;
• Jeśli planowany jest montaż na nitach, potrzebne są szczypce do nitowania;
• Zszywacz budowlany;
• Nóż montażowy;
• Regulowany szablon do montażu skrzyni nośnej;
• Ruletka;
• Przewód do pokonania poziomu;
• Wkrętak z dyszami do różnych typów wkrętów samogwintujących;
• Jeśli planowana jest izolacja, potrzebny będzie również nóż do cięcia izolacji termicznej.

Używanie szlifierki do cięcia blach jest surowo zabronione. Daje nie tylko postrzępione cięcie, ale także „przypala” krawędzie powłoki polimerowej. W rezultacie w miejscach nacięć metal bardzo szybko zaczyna rdzewieć.

Montaż dachu w 10 krokach

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 2 rodzaje pokryć dachowych, izolowane i zimne. Różnią się tylko obecnością lub brakiem izolacji.. A ponieważ montaż izolowanego dachu jest nieco trudniejszy, rozważymy tę konkretną opcję.

Krok numer 1: instalacja hydroizolacji

• Hydroizolację zaczyna się montować od tak zwanych dolin, jeśli występują („doliny” to wewnętrzne połączenie dwóch sąsiednich połaci dachowych). Rolka hydroizolacji jest zwijana od góry do dołu na całą długość doliny, naturalnie z zakładką na obu sąsiednich połaciach;
• Następnie taśma membrany hydroizolacyjnej jest rozwijana poziomo na całym dachu. Musisz przejść od krawędzi dachu do kalenicy, ponownie z zakładką;

• Pomiędzy krokwiami hydroizolacja powinna lekko zwisać 10 - 20 mm, nie więcej. A zakładki między taśmami membrany hydroizolacyjnej są klejone specjalną taśmą klejącą;
• Od góry do krokwi płótno mocuje się za pomocą drewnianego pręta 50x50 mm. Nie polecam brać cieńszych desek, ponieważ dach pokrywa się na więcej niż jeden dzień, a im grubsze są deski skrzyni, tym bardziej niezawodna będzie nasza konstrukcja. Pamiętaj jednak, że 50 mm to maksimum, listwy nie powinny być szersze niż same krokwie;

Krok numer 2: instalacja skrzyni

Nie zapominaj, że wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne muszą być pokryte złożoną kompozycją ochronną. Nie ma sensu teraz samodzielnie tworzyć takich kompozycji, ponieważ cena impregnacji fabrycznych jest całkiem akceptowalna, a ich jakość w porównaniu z produktami domowymi jest nieproporcjonalnie wyższa.

• Montaż łaty pod dachem rozpoczynamy od przybicia dwóch identycznych prętów 50x100 mm poziomo wzdłuż krawędzi krokwi. Pręty układane są jeden na drugim. Zwróć uwagę, że krawędź dachu jest uformowana dokładnie z 2 prętów, jeśli weźmiesz 1 pręt 100x100 mm, to istnieje możliwość, że będzie on prowadzony przez zmiany wilgotności i temperatury;

• Ponadto hydroizolacja będzie musiała zostać wyprowadzona na deski, innymi słowy, owinąć powalone pręty folią hydroizolacyjną, jak pokazano na schemacie. Chociaż płótno nie musi być naprawiane, naprawimy je później;
• Na wypchany przez nas pręt 50x50 mm poziomo napełniana jest skrzynia z płyty 32x100 mm, rozstaw skrzynek dobierany jest zgodnie z długością fali na wybranym przez Ciebie modelu blaszki;

• Tutaj bardzo ważne jest dokładne utrzymanie stopnia skrzyni, aby każda deska była wypchana zgodnie z szablonem. Profesjonaliści używają regulowanego szablonu, amatorzy, aby nie wydawać pieniędzy na narzędzie, po prostu biorą sztabkę i wbijają w nią 2 goździki w odpowiedniej odległości;

• Na kalenicy 2 łaty skrzyni są spakowane doczołowo na każdym zboczu, więc nasz kalenica jest zamknięta z obu stron deskami 200 mm.

Krok numer 3: aranżacja doliny

• Jeśli na twoim dachu znajduje się kosz, ale układ dachu zaczyna się od tego sektora. Jest dolina dolna i górna. Dolne słupki są uważane za działające, woda spływa tą rynną;
• Montaż desek koszowych odbywa się od dołu do góry z zakładem około 100 mm. Metal jest przymocowany do skrzyni wzdłuż krawędzi za pomocą wkrętów samogwintujących, a zakładki między sąsiednimi arkuszami są rozmazane szczeliwem;

• Listwy metalowe kosza górnego montuje się po ułożeniu dachu i mocuje na wkręty w górnej fali blachodachówki;

Osobiście wolałem w ogóle nie montować górnej doliny. Faktem jest, że ten element jest czysto dekoracyjny, a jesienią liście są zatkane pod górną doliną i bardzo trudno jest je stamtąd usunąć.

Krok numer 4: jak obejść komin

• Listwy łączące są najpierw mocowane do komina. Powinieneś zacząć od dolnego paska, następnie boczne paski idą dalej, a górny jest instalowany jako ostatni;
• Dolny łącznik wyposażony jest w tzw. krawat.Krawat to zwykła gładka blacha z kołnierzem, wzdłuż którego woda, która spłynie rurą i nieuchronnie wpadnie pod pokrycie dachowe, spływa do rynny odpływowej lub najbliższej doliny, więc krawat może być dość duży, co najmniej o połowę rozmiar stoku;

• Aby przylegające paski ściśle przylegały do ​​pnia komina, małe boki są zaginane na arkuszach od góry, następnie te boki muszą wejść w rowki, które wycinamy wzdłuż obwodu komina;
• Aby wyciąć równe rowki, najpierw każdy pręt kołnierzowy jest nakładany na miejsce instalacji i wzdłuż górnej krawędzi rysowana jest linia za pomocą markera;

• Aby uzyskać równy stroboskop, najlepiej użyć szlifierki z tarczą o dużej średnicy. Stroboskop jest wycinany na całym obwodzie komina zgodnie z oznaczeniami, głębokość jest wykonywana zgodnie z wymiarami zakrzywionej strony;
• Będziesz miał dużo kurzu ze szlifierki, więc po przecięciu stroboskopu musisz go wyczyścić miękką szczotką, dobrze spłukać wodą i poczekać, aż wszystko wyschnie, inaczej uszczelniacz nie będzie dobrze trzymał się mokrej i brudna powierzchnia;

• Teraz sektory kołnierzowe są wstawiane jeden po drugim. Każdy sektor jest uszczelniony żaroodpornym uszczelniaczem w wyciętym przez nas stroboskopie. A potem mocuje się go śrubami do drewnianej skrzyni;

• Po przymocowaniu wszystkich wygiętych sektorów do skrzyni będziesz musiał ponownie przejść przez wszystkie problematyczne obszary i pokryć je szczeliwem. Obszar styku dachu z kominem jest miejscem najbardziej narażonym na nieszczelności;

• Arkusze powłoki głównej są już zamontowane na górze kołnierza, a po zakończeniu instalacji instalowany jest kolejny kołnierz górny. Jeśli rura nie jest osłonięta metalem, to technologia montażu górnego kołnierza jest podobna do tej, którą już opisałem powyżej, tylko dolny pręt tutaj idzie bez krawata. Na rurze osłoniętej profilowaną blachą kołnierz jest mocowany bez szczeliwa, po prostu na wkrętach samogwintujących lub nitach.

Krok numer 5: instalacja osprzętu do odpływu i montaż listwy gzymsowej

• Na takim dachu szopy na odpływ są instalowane jeszcze przed montażem głównej powłoki. Sam odpływ powinien przebiegać ze spadkiem około 3 mm na 1 metr bieżący. Aby nie mierzyć każdego pręta osobno, są one oznaczane jednocześnie, numerowane, a następnie wyginane;

• Najlepiej wygiąć uchwyty rynnowe za pomocą giętarki do listew, w tym narzędziu od razu ustawia się żądany kąt. Oczywiście w domu możesz użyć imadła i młotka, ale zajmie to 5 razy więcej czasu;
• Paski uchwytów są przymocowane do skrajnych sparowanych listew skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących, co pół metra. Tutaj uważaj z numeracją desek, najmniejszy błąd może spowodować zburzenie kąta nachylenia, a wtedy woda będzie stale zalegać w rynnie, a co gorsza, będą zbierać się śmieci;

• Teraz musisz zdecydować, gdzie będziesz mieć lejek wylotowy, i wyciąć otwór w kształcie litery V na lejek wylotowy w odpływie za pomocą piły do ​​\u200b\u200bmetalu;

• Uchwyty posiadają specjalne haczyki do mocowania rynny, po włożeniu odpływu do uchwytów haki te są wygięte i mocno trzymają rynnę.Na końcach rynien montuje się zaślepki. Lejek spustowy ma kilka haczyków, zakłada się go na rynnę od dołu, po czym haczyki zagina się na krawędziach rynny;

• Rynny są wkładane jedna w drugą i łączone na zakładkę. Aby złącze mocno się trzymało i nie przeciekało, od dołu nakładany jest półokrągły wspornik z gumową uszczelką, na takich wspornikach znajdują się zamki, które zatrzaskują się i są mocowane za pomocą języka;
• Listwa gzymsowa jest montowana na górze rynny, która powinna zachodzić na krawędź odpływu, dla niezawodności takie połączenie wykonuje się za pomocą haka. Górna część deski jest mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących do skrzyni, po czym nakłada się i przykleja krawędź arkusza hydroizolacyjnego. W rezultacie, nawet jeśli woda przesiąka pod dachem, po prostu spływa po folii hydroizolacyjnej do rynny.

• Jeśli dach ma imponujące rozmiary, wówczas w najbardziej problematycznych miejscach wpustu warto zainstalować przekładki i amortyzatory, aby podczas ulewy woda nie przelewała się poza krawędź wpustu;

Krok numer 6: montaż blach

• Na skomplikowanych dachach przed podniesieniem arkuszy należy je wyciąć na ziemi. Aby to zrobić, arkusz jest umieszczany na solidnej podstawie, oznaczany i cięty. Oczywiście przy grubości metalu wynoszącej pół milimetra krawędzie nacięć w żadnym wypadku nie powinny pozostawać bez ochrony, korozja „zjada” je bardzo szybko;
• Aby chronić krawędzie, możesz użyć specjalnego farba w puszkach aerozolowych, które oferują producenci, ale uważam, że jest to dodatkowe „wypompowanie” pieniędzy od kupującego, więc gdy muszę dociąć blachodachówkę, stawiam obok niej słoiczek z lakierem alkidowo-uretanowym na zewnątrz pracować, a po cięciu od razu zakrywam pędzelkiem brzeg arkusza. Jeśli lakier jest używany tylko do tych celów, wystarczy jeden mały słoik do obróbki połączeń na dużym dachu;

• Arkusze blachodachówki są dość delikatną rzeczą, przy takiej grubości blachy i wymiarach bardzo łatwo je uszkodzić lub wygiąć, dlatego materiał należy bardzo ostrożnie podnosić na dach. Najłatwiej jest umieścić 2 lub 3 długie kłody z ziemi na dach i przesuwać po nich arkusze.

Chociaż ten artykuł dotyczy pokrycia dachu metalową płytką własnymi rękami, nie musisz rozumieć wszystkiego tak dosłownie. Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze nikogo, kto samodzielnie poradziłby sobie z takim zadaniem. Idealnie będziesz potrzebować jeszcze trzech asystentów, ich profesjonalizm nie odgrywa specjalnej roli, najważniejsze jest to, że jest ktoś, kogo można wspierać i służyć.

• Jak już powiedziałem, znacznie łatwiej jest pracować, gdy długość arkuszy jest równa długości połaci dachu, w tym przypadku pierwszy arkusz jest wyrównany wzdłuż kalenicy i wzdłuż krawędzi dachu, po czym jest mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących;

• Wszystkie wkręty samogwintujące stosowane do montażu blachodachówki muszą być z podkładkami dociskowymi, często kolor łbów wkrętów jest dopasowany do koloru dachu. Podczas mocowania arkuszy wkręty samogwintujące są wbijane przez falę, w szachownicę, w dolną część fali;

• W różnych modelach blachodachówek system łączenia blach może się różnić, ale generalnie blacha zachodzi na siebie;
• Krótkie arkusze są montowane nieco inaczej niż długie, ich układanie odbywa się zgodnie z zasadą partii. Oznacza to, że najpierw montuje się 3 arkusze od krawędzi dachu. Następnie następny rząd jest dołączony nad nimi, będzie to uważane za jedną paczkę. Teraz przesuwasz się na bok, a także zaczynasz układać drugą paczkę prześcieradeł i tak dalej, aż zszyjesz cały dach;

Bez względu na to, jak bardzo się starasz, w każdym razie będziesz musiał nadepnąć i przejść po już zamontowanych arkuszach. Pamiętaj, że metal jest cienki i należy to robić bardzo ostrożnie. Buty powinny być miękkie, stopy powinny być umieszczone tylko na dolnej krawędzi fali i pożądane jest, aby spadły na listwy skrzyni, ich położenie można łatwo określić za pomocą wkrętów samogwintujących.

• Początkującym często trudno jest pracować ze śrubokrętem, a raczej nawet nie z samym narzędziem, ale z poziomem dokręcania śrub. W takim przypadku ważne jest, aby znaleźć złoty środek; nie można zgnieść lub niedokręcić śrub. Nie ma tutaj żadnych specjalnych zaleceń, wystarczy wypełnić rękę.

Krok 7: Montaż kalenicy i szyn końcowych

• Pręty kalenicowe są półkoliste i trójkątne. Z punktu widzenia eksploatacji nie ma w nich dużej różnicy, ale uważa się, że półokrągłe deski odpowiednio wyglądają lepiej i kosztują więcej;
• Od końców półokrągłe łaty kalenicowe zamykane są zaślepkami. Zaślepki z kolei są również proste i półokrągłe, w tym przypadku zaślepki półokrągłe stosuje się na dachach typu namiotowego, a proste na standardowych;

• Niezależnie od tego, które wtyczki wybierzesz, są one mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.Oznacza to, że zagnij zaczepy mocujące na kołku pod kątem 90º, włóż go do końca pręta i przymocuj za pomocą wkrętu samogwintującego lub nitu;
• Najpierw wystarczy przymocować listwę do kalenicy i podłożyć pod nią uszczelkę kalenicy, która jest dobrana do konfiguracji arkusza. Sam pręt kalenicowy jest przykręcany do arkuszy blachodachówki za pomocą wkrętów samogwintujących, należy go przymocować za pomocą jednej fali;

• Na końcach połaci dachowych montowane są specjalne listwy końcowe. Z góry są one nawijane pod kalenicą i natychmiast mocowane za pomocą wkrętu samogwintującego. Następnie na całej długości mocuje się je wkrętami dachowymi o takim samym skoku jak blachy blachodachówki.

Krok #8:. montaż wylotów wentylacyjnych i antenowych na dachu

Ani jeden nowoczesny dach nie obejdzie się bez instalacji na nim kanałów kanalizacyjnych, wentylacyjnych i antenowych. Technologia instalacji takich konstrukcji jest ogólnie podobna.

Najtrudniejszy jest montaż rury kanalizacyjnej (rura kanalizacyjna nazywana jest rurą wentylacyjną).

• Wszystkie takie wyjścia są zamontowane na górnym grzbiecie fali. W zestawie każdej takiej nakładki znajduje się papierowy szablon, który służy do zaznaczenia podstawy, o którą ta nakładka się rozbije. Wystarczy wziąć ten szablon, umieścić go na górnym grzbiecie fali i obrysować go markerem;
• Następnie weź nożyczki do metalu i wytnij równy otwór w dachu, nie zapomnij polakierować krawędzi otworu;

• Ponadto instrukcja zaleca usunięcie arkusza blachodachówki oraz zaznaczenie i wycięcie podobnego otworu w arkuszu hydroizolacji wzdłuż wewnętrznej krawędzi dolnej uszczelki i wycięcie go nożem;
• Teraz musisz obficie nasmarować krawędzie szczeliwa uszczelniaczem, umieścić go pod hydroizolacją, wygiąć paski mocujące i przykręcić te paski do skrzyni dachowej za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie blacha jest umieszczana na miejscu;
• Chociaż kiedy stanąłem przed koniecznością zainstalowania wylotu wentylatora, nie usunąłem całkowicie arkusza. Po wycięciu okna w blasze zaznaczyłem i wyciąłem okno w hydroizolacji, a następnie odciąłem większość listew montażowych na uszczelniaczu i zamocowałem uszczelniacz nie na górze skrzyni, ale na końcu pasków nośnych. Oczywiście musiałem majstrować, ale nie trzeba było całkowicie usuwać blachy z płytek;

• Na połaciach dachowych o dużych powierzchniach konieczne jest wyposażenie wentylacji pod dachem. Jest trochę łatwiejszy w instalacji niż wentylator. Tutaj wystarczy wyciąć okno w blasze zgodnie z szablonem, posmarować krawędzie okładziny uszczelniaczami i przykręcić tę okładzinę do dachu za pomocą wkrętów samogwintujących. Ponieważ wentylacja jest pod dachem, nie ma potrzeby dotykania folii hydroizolacyjnej;
• Wyjście anteny jest w przybliżeniu takie samo. Tutaj oczywiście hydroizolacja będzie musiała zostać perforowana, ale rura wentylatora o średnicy około 100 mm to jedno, a cienka rurka do zainstalowania wyjścia antenowego to zupełnie co innego.

Krok numer 9: montujemy zabezpieczenie przed śniegiem i chodniki na dachu

W większości naszych mocarstw obfite opady śniegu w zimie nie są rzadkością, a na dachach o poważnym kwadracie konieczne jest zainstalowanie elementów przeciwśniegowych.

Są to dwie równoległe metalowe rurki zamontowane na kilku pionowych płytach.

• Pręty nośne pasów przeciwśniegowych są instalowane w dolnej części fali i mocowane za pomocą kilku śrub. Aby to zrobić, musisz wstępnie wywiercić kilka otworów na śruby w arkuszach dachowych;
• Listwy nośne są montowane na gumowych uszczelkach, przez które wkręcane są wkręty śrubowe w dach;
• Na ostatnim etapie montażu rury profilowe są wkładane i mocowane w specjalnych otworach w listwach nośnych. Sam element zatrzymujący śnieg można budować tak długo, jak chcesz;

• Ponieważ dach jest zwykle dość stromy i gładki, dla bezpiecznego poruszania się na nim montowane są specjalne mostki przejściowe z regulowanym kątem nachylenia. Montaż takich mostów jest podobny do montażu elementów zatrzymujących śnieg.
• Jedyną różnicą jest to, że szyny prowadzące są mocowane zarówno do dachu, jak i do samego mostu, po czym ustawia się pożądany kąt nachylenia i ostatecznie mocuje konstrukcję.

Krok numer 10: ułożenie izolacji

• Do ocieplenia dachu stosuje się bawełniane płyty termoizolacyjne, w tym przypadku najlepiej nadaje się wełna bazaltowa. Nie należy mylić płyt bawełnianych z matami bawełnianymi. Płyty mają gęstą strukturę i wyraźne kształty, a maty są miękką izolacją. Z pewnością większość z Was widziała wełnę szklaną, więc jest to przykład bawełnianej maty;
• Płyty należy przyciąć o 2 - 3 cm szerzej niż odległość między krokwiami. Odbywa się to tak, aby izolacja ściśle przylegała między nogami krokwi;

• Ponadto membrana paroizolacyjna jest naciągnięta na izolację i przymocowana do krokwi za pomocą zszywacza, jest potrzebna, aby bawełniane płyty nie wchłaniały wilgoci;
• Należy pamiętać, że takie membrany przepuszczają parę tylko w jednym kierunku, ponieważ na samej membranie znajdują się odpowiednie oznaczenia. W takim przypadku kierunek ruchu pary powinien być od pieca do pomieszczenia. W przeciwnym razie, ponieważ mamy hydroizolację zainstalowaną na izolacji, wilgoć będzie gromadzić się w bawełnianych płytach i ostatecznie staną się one bezużyteczne;

• Poddasze wewnętrzne można osłonić dowolnym odpowiednim materiałem. Najczęściej właściciele wybierają między szalunkiem, sklejką i płytą gipsowo-kartonową.

Wniosek

Starałem się jak najdokładniej opisać jak prawidłowo pokryć dach blachodachówką. Zdjęcia i filmy w tym artykule pokazują zawiłości tego procesu. Jeśli po obejrzeniu masz jakieś pytania, napisz je w komentarzach, porozmawiamy.

Czy artykuł ci pomógł?