Rama dachowa: technologia montażu

Podczas wznoszenia dachu „pierwszymi skrzypcami” w całej konstrukcji jest więźba dachowa. To na ramie spada główne obciążenie mechaniczne, co oznacza, że ​​\u200b\u200bwymagania dotyczące wytrzymałości, niezawodności i trwałości ramy są najwyższe. Materiał pokrycia dachowego, izolacja i hydroizolacja mogą być bardzo różne, ale jeśli rama jest zbudowana z wadami - napisz zmarnowany: taki dach nie wytrzyma długo.

Bardzo często konstrukcja ramy dachowej dezorientuje początkujących rzemieślników. Jeśli jednak to rozgryziesz, w tym zadaniu nie ma nic niemożliwego, wystarczy wybrać jedną z proponowanych projekt dachu domu i zabrać się do pracy.

Przy odpowiednim podejściu, poprawnych obliczeniach i dobrym przygotowaniu teoretycznym część szkieletową dachu małego domu można wznieść nawet samodzielnie.

Jednocześnie nie tylko znacznie zaoszczędzisz środki finansowe, które nieuchronnie zostałyby przeznaczone na wynagrodzenia dla najemnych rzemieślników, ale także będziesz mógł kontrolować proces wznoszenia ramy.

A to z kolei sprawia, że ​​projekt Twojego dachu nie sprawi Ci przykrych niespodzianek w najbardziej nieodpowiednim momencie.

W tym artykule dowiesz się, jak samodzielnie wykonać ramę dachu, używając tylko najpopularniejszych narzędzi i materiałów.

Na przykład weźmiemy ramę najczęstszego dachu dwuspadowego. Ale jeśli opanujesz tę technologię, możesz łatwo budować dachy o innym projekcie (czterospadowy, łamany, szopa) - wystarczy wziąć pod uwagę cechy konkretnego projektu.

Wybór rodzaju systemu kratownicowego

Pierwszą rzeczą, którą musimy zdecydować, jest rodzaj systemu kratownicowego. Każdy system krokwi składa się z dwóch nóg krokwi połączonych ze sobą u góry.

W dolnej części nogi są połączone dolnym jastrychem, który może również służyć jako podstawa do podłogi na poddaszu. Jednak w strukturze takiego systemu możliwe są niuanse.

Rama dachu domu może być zbudowana w oparciu o dwa rodzaje systemów kratownicowych: warstwową i wiszącą. Zarówno warstwowe, jak i wiszące systemy krokwi mogą być stosowane w budownictwie prywatnym.

Jak wybrać system do budowy szkieletu?

Wybór systemu kratownicowego wynika głównie z cech konstrukcyjnych samego budynku. Jeśli odległość między zewnętrznymi ścianami nośnymi nie przekracza 6 m, można zainstalować system kratownicy wiszącej.

Osobliwością tego systemu jest to, że nogi krokwi spoczywają tylko na bocznych ścianach domu - a przy dużej szerokości budynku dość niebezpieczne zwiotczenie krokwi budowlanych występuje pod własnym ciężarem.

Bardziej niezawodny system warstwowy stosuje się, gdy odległość między zewnętrznymi ścianami nośnymi przekracza 6 m, ale w samym pomieszczeniu znajduje się wewnętrzna ściana nośna zlokalizowana w środku budynku.

W takim przypadku możesz uciec od zwisających krokwi, instalując dodatkowe wsparcie.

Wybór materiałów na ramę

Czego potrzebujemy do samodzielnej budowy ramy dachu dwuspadowego.

Krokwie - kluczowy węzeł ramy - zbudujemy z drewna. Aby to zrobić, musimy kupić deskę krawędziową 50x150 mm, a także pręt 150x150 mm.

Optymalne jest drewno iglaste, pozyskane zimą, z którego wcześniej nie odsączono żywicy (substancje żywiczne w składzie drewna znacznie wydłużają jego żywotność, działając jako naturalny środek antyseptyczny). Bardzo ważne są również warunki, w jakich drzewko było przechowywane przed zakupem oraz stopień jego wysuszenia.

Przy oględzinach desek i belek należy zwrócić uwagę na ewentualne mariaże drewna: rozwarstwienia, pęknięcia, ślady uszkodzeń przez korniki.

Materiały, na których znajdują się te znaki, należy odrzucić – ich zastosowanie w konstrukcji więźby dachowej jest niedopuszczalne.

Notatka! Ramy dachowe mogą być wykonane nie tylko z tarcicy, ale także z metalowego kanału lub konstrukcji żelbetowych. Ale w tym przypadku dach okazuje się dość ciężki i nie mówimy już o jego niezależnej konstrukcji.

Oprócz nóg krokwi, dźwigarów i stojaków składających się na system krokwi, podłoga na poddaszu jest częścią konstrukcji ramy dachu, a także kontr-kraty i skrzyni.

Jeśli przestrzeń poddasza będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem (np. jako strych lub magazyn), to do wykonania podłogi na poddaszu wystarczy deska 50x150 mm.

Jeśli przestrzeń poddasza będzie pełnić funkcję strychu (czyli przestrzeni mieszkalnej), wówczas podłoga powinna być bardziej wytrzymała: do jej montażu potrzebujemy belki 150x150 mm, którą układamy bezpośrednio na Mauerlat. Zastosowanie takiej belki pozwala uzyskać wystarczającą wytrzymałość z podłogi na poddaszu.

Do łat i kontrłat stosujemy cieńszą belkę. Odpowiedni jest kwadratowy pręt 40x40 lub 50x50 mm. Belki o tej grubości są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar prawie każdego pokrycia dachowego.

Wybierając belki do toczenia, należy ściśle monitorować ich prostoliniowość, ponieważ najmniejsze odchylenie od linii prostej może znacznie skomplikować prace dekarskie.

Również profil perforowany z blachy ocynkowanej może być wykorzystany do budowy łat i kontrłat.

Oprócz materiałów do budowy krokwi, stropów i łat będziemy potrzebować:

• Gwintowane kołki metalowe do mocowania Mauerlat (belki nośnej)
• Zszywki i wsporniki do mocowania nóg krokwi do Mauerlat
• Łączniki (wkręty do drewna, kołki o średnicy 8 i 10 mm) do łączenia krokwi ze sobą
• Gwoździe ocynkowane

Zestaw narzędzi potrzebnych do budowy więźby dachowej jest dość standardowy: potrzebne będą młotki różnej wielkości, wiertarka do wiercenia otworów, piła (lub szlifierka) do przycięcia krokwi na wymiar i nadania im pożądanego kształtu, siekiera stolarska, strugarki - generalnie wszystko, co i tak może znaleźć się w Twojej szafce narzędziowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na narzędzie pomiarowe, ponieważ bez dokładnej poziomicy, pionu i taśmy mierniczej raczej nie uda się równomiernie ustawić krokwi w wystarczająco dużej odległości.

Ochrona drewna ramy

Przed przystąpieniem do budowy systemu kratownicowego należy upewnić się, że wszystkie drewniane części ramy dachu są zabezpieczone przed ogniem i rozkładem.

Aby to zrobić, wszystkie szczegóły krokwi, podłóg i łat muszą zostać przetworzone za pomocą dwóch kompozycji:

• Przeciwgorączkowy - kompozycja zmniejszająca palność drewna i chroniąca drewnianą część ramy dachu przed ogniem
• Antyseptyk - substancja, która zabija bakterie i zapobiega powstawaniu procesów gnilnych w drewnie krokwi i stropów.

Do nakładania środków ochronnych zaleca się użycie pędzla, ponieważ przy obróbce drewna za pomocą opryskiwacza trudno jest uzyskać wysokiej jakości i głęboką impregnację. Nakładamy kompozycję w kilku warstwach, czekając na wyschnięcie każdej poprzedniej warstwy.

Notatka! Niektóre środki do konserwacji drewna są dość toksyczne.Dlatego należy je stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu oraz stosować środki ochrony indywidualnej (okulary i respirator).

Zabezpieczenie więźby dachowej możliwe jest również po jej wykonaniu. W tym przypadku przetwarzamy już zainstalowaną konstrukcję kompozycją ognioodporną i antybakteryjną, zwracając szczególną uwagę na impregnację drewna na stykach belek systemu kratownicowego.

Tak więc wybiera się rodzaj systemu kratownicowego, materiały są kupowane i traktowane związkiem ochronnym. Czas zacząć budować system kratownicowy.

Instalacja Mauerlata

Podporą dla ramy naszego przyszłego dachu jest Mauerlat - drewniana belka, która jest układana na ścianach nośnych domu. Główną funkcją mauerlat jest przeniesienie i rozłożenie ciężaru dachu i wynikających z niego obciążeń (wiatr, śnieg itp.) na konstrukcje nośne.

Mauerlat jest podstawą prawie każdego systemu kratownicowego. Wyjątkiem może być tylko dach domu z drewna lub dach domu szkieletowego - budując ramę własnymi rękami, w tych domach użyjesz górnej belki ściennej zamiast Mauerlat.

Najczęściej (z wyjątkiem opcji, która zostanie opisana poniżej) jako Mauerlat stosuje się belkę o wymiarach 100 x 150 lub 150 x 150 mm. Optymalne jest ułożenie Mauerlat „równo” z wewnętrzną powierzchnią ściany budynku, a poza poziomem Mauerlat wzniesiona zostanie ceglana bariera.

Aby ułożyć Mauerlat wzdłuż obwodu budynku, kładziemy monolityczny betonowy obszar ślepy.Po całkowitym wyschnięciu betonu kładziemy na nim kilka warstw pokrycia dachowego – zapewni to odpowiedni poziom wodoodporności, a także skutecznie zapobiegnie wchłanianiu wilgoci z betonowego podłoża przez drewno.

Najczęściej Mauerlat układa się zgodnie z następującą technologią:

• W betonową podstawę montujemy kołki z metalowego pręta o średnicy 10 mm lub większej. Słupki można montować zarówno na etapie wznoszenia ślepej zabudowy betonowej, jak i później – wiercąc otwory w betonie i mocując w otworach kołki zaprawą cementową. Pierwsza metoda jest lepsza, ponieważ jest mniej pracochłonna.
• Mauerlat z litego pręta 150 x 150 mm układa się wzdłuż ślepego obszaru, aw miejscach, w których pręt dotyka kołków, wykonujemy znaki. Zgodnie ze znakami wiercimy otwory wiertłem, którego średnica odpowiada średnicy kołków. Mauerlat kładziemy na kołki, przy czym kołki powinny wystawać z drewna na co najmniej 10-15 mm.
• Mocujemy mauerlat na kołkach za pomocą nakrętek, kładąc szeroką płaską podkładkę między belką a nakrętką, aby uniknąć uszkodzenia drewna, gdy nakrętka jest mocno dokręcona

Notatka! Jeśli masz pod ręką spawarkę i masz umiejętności, aby z nią pracować, możesz zaoszczędzić na kołkach. Zamiast kołków w tym przypadku używamy prętów zbrojeniowych i po prostu przyspawaliśmy do nich nakrętki mocujące.

Inny sposób układania Mauerlat pozwala nieco ułatwić pracę.

Zamiast drewna można użyć dwóch warstw desek 50x150 mm:

• Układamy pierwszy rząd desek wzdłuż obwodu ścian i mocujemy je za pomocą śrub kotwiących z łbem stożkowym i metalową tuleją. Do wiercenia otworów w betonie lub murze używamy wiertarki udarowej, po uprzednim przewierceniu płyty wiertłem konwencjonalnym wiertłem.
• Drugi rząd desek kładziemy na pierwszym rzędzie w taki sposób, aby łączenia desek nie pokrywały się, aw rogach układamy deski „w zaprawie”
• Łączymy ze sobą rzędy za pomocą gwoździ 100 mm.

Takie mocowanie Mauerlatu znacznie ułatwia podnoszenie materiału na wysokość - w końcu deska jest dużo lżejsza od belki.

A siła powstałej konstrukcji jest wystarczająca, zwłaszcza jeśli budowany jest stosunkowo lekki dach domu szkieletowego.

Montaż krokwi

Kolejnym etapem budowy więźby dachowej jest montaż krokwi. Aby ułatwić pracę (zwłaszcza jeśli pracujesz sam), cała obróbka krokwi odbywa się na ziemi.

Dlatego wygodniej jest przyciąć pręty na wymiar, nadać im pożądany kształt za pomocą szablonu, wyciąć niezbędne rowki i wywiercić otwory montażowe. Dopiero potem podnosimy szczegóły krokwi i przystępujemy do naprawy.

Technologia wykonania ramy dachowej z wiszącym systemem kratownicowym jest następująca:

• W Mauerlat wykonujemy rowki pod montaż nóg krokwi. Odległość między nogami krokwi jest ustalana na etapie wyboru rodzaju systemu krokwi, ale w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 1,5 m - w przeciwnym razie konstrukcja będzie miała wyraźnie niewystarczającą sztywność.

Notatka! Jeśli planujesz ocieplić dach, zaleca się skoordynowanie odległości między krokwiami z wymiarami materiału izolacyjnego. Układając całe arkusze lub pary arkuszy izolacji w przestrzeni między krokwiami, znacznie zaoszczędzisz czas na przycinaniu.

• Montaż krokwi rozpoczynamy od szczytów - końcowych części dachu. Po zainstalowaniu krokwi na końcach rozciągamy sznurek między ich łyżwami i kierujemy się nim podczas pionowego ustawiania krokwi pośrednich.
• W rowki wkładamy nogi krokwi. Aby zamocować nogę krokwi w Mauerlat, używamy złożonych łączników: poprzeczne przemieszczenie krokwi jest ograniczone stalowym wspornikiem, a wzdłużne wspornikiem, za pomocą którego krokwi jest przymocowana do Mauerlat.
• Podczas montażu krokwi należy pamiętać, że krokwie muszą wystawać poza obwód budynku. Optymalna wartość tego występu (nazywanego nawisem lub nawisem krokwi) wynosi 40 cm - w ten sposób ściany budynku są chronione przed wodą spływającą po dachu. Oprócz występu samej krokwi, nawis można wyposażyć poprzez zabudowanie krokwi dodatkową cieńszą deską – tzw. „klaczką”. „Klaczka” jest przymocowana do krokwi gwoździami za pomocą uszczelki - krótkiego kawałka deski.

Notatka! Zastosowanie dodatkowej deski do ułożenia okapu dachu nie jest wadą konstrukcyjną: wręcz przeciwnie, użycie „klaczki” ułatwia i nieco taniej projektuje. Ułatwia też naprawę nawisu – w razie potrzeby wystarczy wymienić jedną lub kilka „klaczy”, a nie wymieniać całej belki krokwi.

• Dolne części krokwi mocujemy za pomocą taśmy, która służy jako podstawa podłogi na poddaszu. Pręty spinające oparte są na Mauerlat.
• W razie potrzeby nadbudowujemy krokwie (jeśli ich długość jest niewystarczająca), kładziemy dwie belki nałożone na siebie z zakładem co najmniej metra. Do mocowania prętów używamy kołków o średnicy od 8 do 12 mm.
• Krokwie łączymy ze sobą za pomocą kołków, które wkładamy we wcześniej wywiercone otwory. Aby zapobiec obracaniu się krokwi wokół osi słupka, każdą parę krokwi należy przymocować dwoma kołkami.
• Jeżeli szerokość dachu mieści się w granicach 6 m, wówczas wiszące krokwie łączymy dodatkową belką poprzeczną - puchem - w kształcie litery "A". Wykonujemy zaciągnięcia z płyty 50x100 lub 50x150 mm i mocujemy do krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących. Istnieje również możliwość montażu dociągu z desek 3 x 30x100 mm znajdujących się po obu stronach krokwi.
• W górnej części mocujemy kratownice za pomocą podłużnej belki kalenicowej lub gąsioru.

• Aby wzmocnić montaż krokwi górnej, można połączyć belkę kalenicową z dodatkowym zaciągnięciem deski. Ma to na celu uniknięcie ugięcia zaciągnięcia przy dużej odległości między krokwiami.

Operacje powyżej krokwie dachowe powtórz dla wszystkich par krokwi. Po zainstalowaniu wszystkich krokwi możesz przystąpić do układania skrzyni.

skrzynia

Listwy dachowe są dwojakiego rodzaju: pełne i przerzedzone. Wybór rodzaju listwy zależy od rodzaju pokrycia dachowego.

Do budowy ciągłej skrzyni stosuje się płyty OSB lub sklejkę odporną na wilgoć o wystarczającej grubości (10 mm lub więcej), której arkusze są nabijane na krokwie przez kontr-szynę. Solidna listwa nadaje się do układania miękkich i walcowanych materiałów dachowych.

Podczas wznoszenia przerzedzonej skrzyni krokwie dachowe zrób to sam pręty lub deski są wypchane, a odległość między nimi zależy od wymiarów użytego pokrycia dachowego.

Jeśli wymagana jest surowość, zamiast drewna do tego typu skrzyni można użyć nieobrzynanej deski.

Przerzedzona skrzynia jest napychana na krokwie od góry do dołu. Aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, wypełniamy pierwsze rzędy skrzyni, zaczynając od belki kalenicowej, bez szczeliny.

Po ukończeniu skrzyni można rozpocząć prace nad izolacją dachu, układaniem hydroizolacji i pokrycia dachowego.

Pomimo złożoności procesu, całkiem możliwe jest zbudowanie ramy dachu własnymi rękami. A jeśli podejmiesz pracę „w pełni uzbrojony”, to niezmiennie odniesiesz sukces.

Czy artykuł ci pomógł?