Jak zrobić dach w domu własnymi rękami - łatwa opcja dla mistrza domu

Najłatwiejsza, najbardziej przystępna cenowo i ekonomiczna opcja pod względem materiałów.

Problem w tym, że nie nadaje się do średnich i dużych domów. Najczęściej dach jednospadowy montowany jest na garażach, szopach i innych budynkach gospodarczych.

Tradycyjny i dość wygodny projekt, który pasuje do każdego domu z prostokątnym lub kwadratowym „pudełkiem”.

Teraz ponad połowa właścicieli prywatnych domów i domków wybiera dach dwuspadowy.

Czterospadowy dach wygląda jak czworościenna piramida, składająca się z trójkątów równoramiennych o wspólnym wierzchołku.

Teraz jest to rzadkie, głównym powodem jest złożoność systemu przyciągania wiązki, na którym opiera się ten projekt.

Ta konstrukcja jest również oparta na systemie napinania belki, ale jest bardziej powszechna niż wersja biodrowa. Wentylatorów tego typu dachów nie należy brać.

W wersji klasycznej nie stosuje się już dachu naczółkowego.

Konstrukcja jest montowana zgodnie ze schematem kratownicy szczytowej za pomocą zaciągnięć i „klaczy” wygiętych do góry.

Ze wszystkich istniejących dachów wielospadowych jest uważany za jedną z najbardziej złożonych konstrukcji.

Montuje się go tylko na budynkach o „oryginalnym” układzie lub domach z kilkoma dobudówkami.

Tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą pracować z takimi dachami.

Ten rodzaj dachu jest tylko nieznacznie gorszy od konstrukcji dwuspadowej. Ludzi przyciąga przestrzeń mieszkalna na poddaszu.

Możesz zbudować dach mansardowy własnymi rękami, ale potrzebujesz trochę doświadczenia, więc lepiej zacząć od dachu dwuspadowego.

Krokwie w tym systemie są instalowane tylko na Mauerlat między ścianami nośnymi. Jeśli krokwie są podparte przez stojaki, wówczas stojaki są przymocowane do belek stropowych.

System ten różni się od podwieszanego tym, że stojaki podtrzymujące krokwie oparte są zarówno na ścianach nośnych, jak i na ścianach wewnątrz domu.

Jeśli dom jest blokowy (cegła, blok żużlowy), to pod Mauerlat należy wylać betonowy pas na ścianę.

Wysokość pasa wynosi 250–300 mm, szerokość pasa jest równa grubości ściany.

Robisz drewniany szalunek, kładziesz w środku klatkę wzmacniającą i wszystko wypełniasz betonem.

Nawet przed wylaniem betonu konieczne jest pionowe zainstalowanie kilku gwintowanych kołków lub po prostu kawałków zbrojenia na środku przyszłego wiązania z krokiem 0,6–1 m. Następnie dołączy do nich Mauerlat.

W domach wykonanych z betonu komórkowego taśmę zbrojoną betonem wlewa się bezpośrednio do bloków gazowych w kształcie litery U.

W domach drewnianych nie ma Mauerlat jako takiego, jego funkcję pełni belka lub kłoda górnego wykończenia.

Pod Mauerlat podstawa powinna być idealnie płaska, jeśli na początku przegapiłeś ten moment, będziesz musiał ją wyrównać przed ułożeniem.

Podłoże można wyrównać zaprawą cementowo-piaskową lub klejem do pustaków gazowych (klej stosuje się w domach z betonu komórkowego).

Belka nie powinna stykać się bezpośrednio z betonem, dlatego przed ułożeniem Mauerlat pokrywamy pokrycie dachowe na wierzchu, najlepiej w 2 warstwach.

W Mauerlacie wiercimy otwory pod kołki osadzone w ścianie, kładziemy belkę na kołki i dociągamy do ściany.

Pamiętaj, aby umieścić szeroką podkładkę na górze i zablokować mocowanie.

Solidną belkę łączymy w pół drzewa, to znaczy robimy wycięcie jak na zdjęciu, łączymy dwa sektory i wbijamy 5-7 długich wkrętów lub gwoździ.

Jeśli Mauerlat jest rekrutowany z krokwi, to są one po prostu układane w stosy i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Zdarzają się przypadki, gdy Mauerlat jest montowany z kawałków ułożonych między belkami stropowymi, ale wytrzymałość tego projektu jest znacznie niższa, a do zamocowania potrzeba 2 razy więcej kotew.

Absolutnie całe drewno, które trafia do konstrukcji dachu, musi być traktowane co najmniej 2 razy środkami antyseptycznymi i zmniejszającymi palność, w przeciwnym razie dach będzie stał nie dłużej niż 10-15 lat, a następnie zostanie zjedzony przez robale.

Niemożliwe jest wykonanie dachu ze świeżo ściętego lasu, podczas suszenia pod obciążeniem belki i deski mogą prowadzić lub zaczną pękać.

Aby obniżyć koszty, możesz wcześniej wziąć świeżo ścięte drewno i ułożyć je pod baldachimem, drewno wyschnie w trakcie sezonu, kolejność układania pokazano na schemacie po lewej stronie.

Pierwsze to 2 trójkąty na krawędziach. Aby nie chwiały się, wzmocniłem oba trójkąty tymczasowym stojakiem i usztywnieniem ukośnym.

Dodatkowo zamocowałem też tymczasowy stojak pionowy z dwoma deskami po skosie.

Na Mauerlat zamontowałem i zabezpieczyłem pręty 50x150 mm metalowymi narożnikami. Pręty są cięte pod kątem nachylenia dachu.

Uwaga: narożniki są przymocowane do 8 wkrętów samogwintujących (4x4) i są instalowane tylko po jednej, zewnętrznej stronie.

Podczas montażu nóg krokwi podstawa belki jest zaciskana tym samym ogranicznikiem i mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących.

Później, oprócz wkrętów samogwintujących, planuję dokręcić całą tę konstrukcję kołkiem przelotowym 12 mm.

W zasadzie takie łączniki wystarczą, ale dla pewności postanowiłem podeprzeć nogę krokwi trójkątami od dołu.

Metalowa płytka jest przykręcana na zewnątrz, a następnie fronton zostanie osłonięty od góry deską o grubości 25 mm i bocznicą.

Z góry uruchomiłem belkę kalenicową, w tym celu przymocowałem 2 zaciągnięcia (poprzeczki) z odstępem 150 mm na krokwiach, włożyłem między nie belkę i przymocowałem metalowymi narożnikami na wkrętach samogwintujących.

Przymocowałem 2 okładziny z tej samej belki po bokach i ściągnąłem to wszystko z obu stron kołkami 12 mm.

Moje krokwie okazały się mieć 6 m każda, a całe przęsło miało 7 m. W górnym punkcie obciążenie jest solidne, szczególnie w skrajnych trójkątach, więc okładzinę wyciąłem z blachy stalowej o grubości 5 mm, nawierciłem je i pociągnął za pomocą pięciu ćwieków.

Poprzeczki pośrednie na skrajnych trójkątach krokwi są wkładane do wewnątrz i mocowane metalowymi płytkami po obu stronach.

Na krokwiach zaciągnięcia są mocowane za pomocą dwóch kołków i czterech wkrętów samogwintujących.

Po ostatecznym zamontowaniu skrajnych trójkątów krokwi między nimi przeciągany jest sznur.

Ten punkt orientacyjny pomoże nam ustawić wszystkie pozostałe krokwie w tej samej płaszczyźnie.

W moim przypadku każda krokwi w miejscu połączenia z Mauerlat została przecięta, jak pokazano na zdjęciu.

Ale to nie jedyna opcja połączenia nogi krokwi z Mauerlat.

• Opcja A - noga krokwi niejako owija się wokół Mauerlat;
• Opcja B - cięta jest nie tylko noga krokwi, ale także sam Mauerlat;
• Wariant B - noga krokwi jest ścięta pod kątem, ale aby wycięcie się nie ślizgało, ograniczniki są nadal przymocowane do belki po obu stronach;
• Opcja D jest taka sama jak opcja C, tylko w niej noga krokwi nie jest odcinana w pobliżu Mauerlat, ale trwa przez co najmniej kolejne pół metra i otrzymujesz gotowy zwis gzymsu.

Są też nacięcia z „zębem”, ale wymagają doświadczenia i specjalnych narzędzi.

W drewnianym domu krokwie nie mogą być sztywno przymocowane do Mauerlat, będą się wypaczać podczas kurczenia.

Do mocowania służy tu pływający montaż, zdjęcie po lewej pokazuje, jak to działa.

Mój zwis gzymsu okazał się kontynuacją krokwi. Jeśli długość krokwi nie jest wystarczająca, opierają się one o mauerlat lub przedłużone belki stropowe, a zwis gzymsu jest zwiększany przez tak zwane „klaczki”.

Zwykle są to pręty o przekroju 50x100 mm, które są mocowane do krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących.

Każdy taki pręt powinien zachodzić na krokwie na co najmniej pół metra i wisieć nad ścianą na tej samej odległości.

Montaż systemu krokwi dobiegł końca, teraz pokażę, jak prawidłowo zamontować poszycie dachu.

Jako pierwszy na krawędzi zwisu szczytu montowany jest „zakraplacz” - narożnik wykonany z cienkiej blachy, który jest potrzebny do uszczelnienia nacięcia.

Aby to zrobić, wycinam nisze w krokwiach i wpycham w nie deskę 25x150 mm po obu stronach, aby uzyskać kąt.

Zakraplacz jest przymocowany do tego zewnętrznego narożnika za pomocą wkrętów samogwintujących.

Pomiędzy krokwiami równolegle do ściany włożona i zamocowana jest przegroda, która nie pozwoli na zsunięcie się wewnętrznej izolacji termicznej pokrycia dachowego.

Barierę wykonałem z płyty 25x150 mm. Deska jest mocowana w 3 punktach do wkrętów samogwintujących, wzdłuż krawędzi do krokwi i poniżej do Mauerlat. Wkręty samogwintujące są wkręcane pod kątem.

Aby membrana hydroizolacyjna dobrze przylegała do okapnika, najpierw przyklejam taśmę z kauczuku butylowego „K2” na krawędzi, a na nią przyklejam taśmę dwustronną.

Zastosowałem wodoodporną membranę paroprzepuszczalną do dachów „Strotex-V”.

Nie próbuj przykrywać dachu polietylenem, pod nim będzie zbierać się kondensacja.

• Po bokach membrana powinna wystawać poza ścianę o 15 cm;
• Membrana jest rozwijana poziomo;
• Dolna krawędź membrany klejona na taśmę dwustronną;
• Samo płótno jest przymocowane do krokwi za pomocą zszywacza.

Gdy tylko jeden pasek membrany zostanie zamocowany, zaczynamy mocować kontr-kratę.

Użyłem pręta 30x40 mm i przykręciłem go do krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących 80x5 mm.

Pożądane jest, aby wszystkie wkręty samogwintujące były pokryte powłoką ze stali nierdzewnej.

Na dole prętów kontrkraty przykleiłem paski usieciowanego polietylenu o grubości 3 mm, z jednej strony ta taśma ma warstwę kleju.

Dzięki takiemu uszczelnieniu listwa trzyma membranę na całej linii styku, wilgoć nie może przedostać się pod listwę, a ponadto zszywki od zszywacza są zamknięte.

Skok skrzyni zewnętrznej zależy od tego jaki masz dach, w moim przypadku będzie montowana blachodachówka, więc deskę wypełniam krokiem 300 mm.

Grubość płyty 20–25 mm.

Kolejny pasek membrany jest rozwijany i mocowany do poprzedniego. Znaki są widoczne na zdjęciu, krawędź następnej taśmy przejdzie wzdłuż tych znaków. Dodatkowo złącze jest klejone taśmą dwustronną.

Skrzynię zewnętrzną przymocowałem wkrętami samogwintującymi 100x5 mm i dodatkowo przybiłem 120 mm gwoździami.

Podczas hydroizolacji kalenicy membranę należy zwinąć w jednym arkuszu pod kontrkratą. Zrobiłem zakładkę 350 mm z każdej strony, zgodnie z zasadami wystarczy 200 mm.

Wskazane jest usunięcie komina jeszcze przed rozpoczęciem instalacji hydroizolacji, więc wygodnie będzie go ominąć.

Postanowiłem zrobić dach domu z blachodachówki. Jeden ze standardowych rozmiarów blachodachówki to 6 m, tuż pod tym rozmiarem wykonałem krokwie.

Nawiasem mówiąc, możesz wybrać dowolny inny rodzaj dachu, najbardziej przystępną opcją jest łupek, ale trzeba będzie go zmienić za 10-15 lat.

Dach można ocieplić na różne sposoby, ja między belkami położyłem gęste płyty wełny mineralnej, a wszystko zszyłem na wierzchu warstwą paroizolacji i wypchałem podszewkę.

Zamiast waty można zastosować płyty piankowe, ale ta izolacja nie przepuszcza powietrza.

Pamiętaj jednak, że musisz wziąć dokładnie płyty z wełny mineralnej. Miękkie maty „usiądą” i za 5–7 lat staną się jak cienki koc.