Zadaszony dach do domu i garażu - 2 opcje aranżacji zrób to sam

• Jeśli odległość między ścianami nośnymi nie przekracza 4,5 m, wówczas standardowe nogi krokwi są w stanie wytrzymać ciężar dowolnego pokrycia dachowego;
• Przęsło o szerokości od 4,5 do 6 m należy wzmocnić 1 odnogą krokwi. Takie cięcie jest instalowane na łóżku, które z kolei jest umieszczane na belkach stropowych wzdłuż ściany elewacji;

• Prostopadle do krokwi wpychany jest bieg, do którego przylegają pionowe stojaki. Dodatkowo po obu stronach regałów zainstalowane są nachylone ograniczniki

• Na ciągłej rozpiętości do 9 m nogi krokwi są instalowane po obu stronach konstrukcji;
• Przy rozpiętości od 12 do 15 m należy go podzielić na 2 sektory, 6 m i 9 m (+/-1 m) i ponownie zamontować konstrukcję wspornikową;

• Na rozpiętościach większych niż 15 m należy zainstalować kilka konstrukcji wspornikowo-płatwiowych, a ponadto dodatkowo zamocować za pomocą skurczów konstrukcje pośrednie.

Jeśli w projekcie nie przewidziano filarów kapitałowych, montowane są konstrukcje wspornikowo-płatwiowe, które faktycznie pełnią rolę filarów (zdjęcie takiego projektu znajduje się w opisie instalacji dwuspadowego dachu domu).

Patrząc trochę w przyszłość, od razu powiem:

• W domach blokowych (cegła, pianobeton itp.) Krokwie są sztywno przymocowane do Mauerlat;
• W domach drewnianych montowany jest pływający system kratownicowy.Nogi krokwi są tutaj przymocowane do Mauerlat za pomocą ruchomych wsporników, jak na schemacie. Spowodowane jest to dużym skurczem konstrukcji drewnianych.

Mamy pudło trzypiętrowego domu z betonu komórkowego. W związku z tym nie ma profesjonalnego projektu, więc musisz improwizować na miejscu.

Nie ma piętra technicznego, czyli nie ma poddasza, pod dachem znajdzie się salon ze skosami. W związku z tym nogi krokwi będą pełnić rolę belek stropowych.

Poziom obciążenia wiatrem w trzypiętrowym domu jest już dość wysoki, a nasz dom również stoi na wzniesieniu, dlatego aby solidnie zamocować dach na lekkich ścianach z betonu komórkowego, zdecydowaliśmy się na wypełnienie pasa pancernego z 200 mm od góry, wokół obwodu ścian.

• Najpierw montujemy drewniany szalunek z deski struganej i ustawiamy jego górne cięcie ściśle wzdłuż horyzontu;
• Układamy wewnętrzne zbrojenie o przekroju 10 mm;
• Z krokiem nie większym niż 1 m odsłaniamy pionowe pręty ze zbrojenia;
• Wlewamy beton i wyrównujemy górną płaszczyznę wzdłuż horyzontu z regułą.

Na zdjęciu pas pancerny na pudle z pustaków, ale technologia układania jest wszędzie taka sama.

Beton, zgodnie z zasadami, dojrzewa przez 28 dni, ale prace można rozpocząć za kilka tygodni.

Nogi krokwi są instalowane na Mauerlat. W tym przypadku zastosowano belkę pełną o wymiarach 150 x 150 mm, ale jeśli takiej belki nie ma, wówczas Mauerlat można wykonać z 2 prętów na nogi krokwi o przekroju 50 x 150 mm lub 50 x 200 mm.

• Hydroizolację układa się na pasie pancernym, wzięliśmy Hydroizol, chociaż możliwe jest ułożenie prostego pokrycia dachowego w 2 warstwach;
• Teraz bierzemy razem drewno, nakładamy je na kołki wzmacniające i uderzamy od góry;
• Podążając śladami prętów zbrojeniowych, wiercimy otwory o przekroju 10 mm;
• Na okucia nakładamy Mauerlat.

Odległość między ścianami nośnymi domu wynosi 12 m, a właściciele nie chcą stawiać ściany, ludzie chcą przestronnego pokoju na górze.

Dlatego dla pośredniego podparcia systemu kratownicowego zainstalowano konstrukcję wspornikowo-płatwiową, 2 pionowe stojaki z drewna 150x150, na których ułożono „łóżko” z tego samego drewna.

Po eksperymentach z programem ScratchUp zdecydowaliśmy się na duże przedłużenie dachu o 1,2 m, więc mauerlat i łóżko pośrednie zostały ułożone z takim samym nawisem.

Na początku były wątpliwości co do tak dużego przesunięcia, bo dolny Mauerlat „wygląda” na 2,2 m, ale uznaliśmy, że jak go zmniejszymy, to zapał przepadnie

.

Cena krokwi monolitycznych o tej długości będzie niebotyczna, dlatego zbiliśmy je z 2 prętów o przekroju 50x200 mm.

Krokwie montowano w odstępach co 580 mm, z dopuszczalnym maksimum 700 mm.

Pręty splatano w rozbiegu, tak aby spoiny między sąsiednimi warstwami znajdowały się w odległości co najmniej 50-70 cm.

Pręty najpierw zbijaliśmy gwoździami 100 mm, a następnie dodatkowo mocowaliśmy je wkrętami samogwintującymi 80 mm, przy czym zarówno gwoździe, jak i wkręty samogwintujące były wbijane z obu stron.

W rezultacie otrzymaliśmy stosunkowo niedrogie krokwie o nośności znacznie większej niż monolityczne.

Schemat mocowania krokwi do Mauerlat jest dość prosty:

• Od spodu nogi krokwi wycięto sektor w kształcie Mauerlat;
• Noga krokwi jest umieszczana na swoim miejscu i mocowana z obu stron stalowym narożnikiem za pomocą wkrętów samogwintujących.

Zdecydowaliśmy się na pokrycie dachu blachodachówką.

Ogólnie ciasto wygląda mniej więcej tak:

• Wiatroodporna membrana jest rozciągnięta na krokwiach;
• Następnie ochrona przed wiatrem jest mocowana za pomocą kontr-kraty;
• Skrzynia pod dachem jest wypchana prostopadle do kontrkraty;
• Żelazko ze szwem jest przymocowane do skrzyni dachowej;
• Od dołu między krokwiami kładziemy płyty izolacyjne;
• Szyjemy je z membraną paroizolacyjną;
• Dolna kratka kontrolna jest nasuwana na paroizolację i naszywana jest podszewka.

Wiatroodporna membrana została przymocowana do bali jako pierwsza, wzięliśmy Tyvek firmy TechnoNIKOL.

Tkanina dostarczana jest w rolkach. Bierzemy rolkę, rozwijamy ją prostopadle do krokwi i natychmiast mocujemy płótno za pomocą zszywacza.

Pierwsza taśma jest rozwijana wzdłuż dolnej krawędzi, następna taśma nakłada się na poprzednią i tak dalej do góry.

Zgodnie z instrukcją taśmy mają być nałożone na siebie o około 15-20 cm, odległość ta jest odnotowywana na samym lecie, a połączenie jest klejone taśmą dwustronną.

Pomiędzy wiatrochronem a pokryciem musi być szczelina wentylacyjna, w tym celu wypełniamy pręty kontrkraty 50x50 mm na balach (równolegle).

Skrzynię pod dachową nabijamy na kontrkratę (prostopadle), do tego użyliśmy deski struganej 25x150 mm

Zgodnie z przepisami, jeśli na podkład wybrano deskę o wymiarach 25x150 mm, można ją wypychać w odstępach co 150 mm, ale jest to odpowiednie dla dachów o dużym kącie nachylenia i dachów o małej powierzchni.

Na dużym dachu skośnym o małym kącie nachylenia posadzka musi być wykonana prawie w sposób ciągły, dlatego musieliśmy dodatkowo wzmocnić posadzkę.

W tym celu deski o wymiarach 25 x 100 mm zostały wepchnięte między deski o wymiarach 25 x 150 mm, w wyniku czego powstały szczeliny po 25 mm każda, taka szczelina wystarczy do przewietrzenia drewna.

Po obwodzie dachu wypchano pionowy fronton. W dolnej części tego frontonu od razu zamocowaliśmy haki do rynien systemu rynnowego.

Ponieważ kwadrat dachu jest duży, postanowiono wykonać odpowiednio dwa lejki spustowe wzdłuż krawędzi, rynny są instalowane ze spadkiem od środka do krawędzi.

Technologia układania dachu na rąbek nie jest skomplikowana, ale problem polega na tym, że samych arkuszy nie można zgiąć, a długość arkusza wynosi 12 m.

Musieliśmy więc zebrać rusztowanie z pomostem i ostrożnie wnieść blachy na dach.

Zwisy są obszyte przy użyciu tej samej technologii co dach.

Musimy zamontować zadaszenie na garażu z łaźnią w tym samym budynku.

Skrzynia jest wyłożona bloczkami z pianobetonu, obciążenie wiatrem nie jest tutaj tak silne, a nasz budżet też jest niewielki, więc zdecydowano się obejść bez pasa pancernego.

Mauerlat lub prościej wykonaliśmy opaskę z pręta 50x150 mm. Belka nośna, jak widać na zdjęciu, została wzmocniona.

Taśma boczna nie przenosi specjalnego obciążenia, dlatego belka została tu ułożona w 1 warstwie.

Jako hydroizolację położono 2 warstwy pokrycia dachowego.

Najpierw wbijamy specjalny klips śrubowy o średnicy 14 mm pod mocną śrubę, następnie mocujemy Mauerlat za pomocą śrub;

Pożądane jest wbijanie klipsów w obszarze połączeń między blokami, aby były mocniejsze.

Po zamontowaniu uprzęży musimy zamontować przednią ramę nośną, należy ją wzmocnić z obu stron ogranicznikami. Do przystanków używamy deski o grubości 40 mm.

W tym przypadku mamy do czynienia z klasycznym układem warstwowym, dlatego po zamontowaniu ościeżnicy elewacyjnej montujemy na ścianie ramkę pośrednią.

Kolejność pracy jest w przybliżeniu następująca:

• Po ułożeniu Mauerlatu montujemy ramę elewacyjną;
• Z obu stron eksponujemy skrajne krokwie;
• Koncentrując się na krokwiach skrajnych, montujemy ramę pośrednią;
• Rama pośrednia jest montowana w taki sam sposób jak przednia, tylko wymiary są skromniejsze.

Fasadę ramy nośnej należy natychmiast zszyć deską.

Mocne belki stropowe nie są potrzebne do tej konstrukcji, ponieważ poddasze jest miniaturowe i nie będzie tam nic ciężkiego, więc wystarczy deska 40x150 mm.

W przypadku systemu warstwowego nie są potrzebne sparowane, mocne krokwie, jest to jedna z zalet takiego systemu.

W tym przypadku wzięliśmy 2 belki 50x150 mm i przewróciliśmy je tak, aby połączenie spoczywało na ramie pośredniej.

Nie kupowali stalowych narożników do montażu krokwi (zaoszczędzili), zamiast tego mocowali belki żelaznymi wspornikami, nie powiem, że to źle, zanim wszystko było mocowane takimi wspornikami i domy stoją do dziś.

Na frontonie nie powinno być żadnych stopni i parapetów, ponieważ później musimy go jeszcze schować deską.

Przed zamontowaniem poszycia dachu musimy zszyć boczne szczyty deską.

Tutaj wszystko jest proste: nie mierząc niczego, wypełnij struganą deskę nad obszarem, a następnie weź piłę łańcuchową i odetnij nadmiar wzdłuż krawędzi skrajnej kłody.

Garaż to nie dom i tak mocny podkład nie jest tutaj potrzebny, zastosowaliśmy standardową deskę struganą 25x150 mm, układaliśmy ją w odstępach co 150 mm.

Długość jednej deski nie starczała na cały dach, więc połączyliśmy długie i krótkie sektory, przy czym łączenia muszą być rozłożone.

Nie mierzyliśmy przedniego i tylnego zwisu podczas montażu. Po zakończeniu instalacji wystarczy pociągnąć przewód wzdłuż poziomu i przeciąć krokwie piłą łańcuchową.

Następnie podwijamy przedni i tylny szczyt deską 25x150 mm, wypychamy tę samą deskę po bokach, aby łatwiej było wyrównać poszycie dachu.

Zdecydowano się na pokrycie dachu blachą profilowaną ocynkowaną, na cały dach zużyto nieco ponad 20 arkuszy.

Blacha profilowana została przykręcona do łaty nośnej za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową. Zwisy wycięto szlifierką w formie skrzyni.

Teraz pozostaje nam tylko obić elewację bocznicą i wykończyć pomieszczenia w środku.