W artykule powiem ci, jak prawidłowo pokryć dach tekturą falistą, zaczynając od wyboru materiału, a kończąc na technologii mocowania go do skrzyni. Dostarczone informacje pomogą Ci odpowiednio zaplanować pracę, aby osiągnąć pożądany rezultat przy minimalnym czasie, wysiłku i pieniądzach.
Zalety i wady
Zastosowanie blachy profilowanej jako pokrycia dachowego ma szereg zalet:
- Siła i trwałość. Przy odpowiednim doborze i montażu zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dach z tektury falistej może przetrwać 30 lat lub dłużej bez konieczności naprawy.
- Odporność na wpływy zewnętrzne. W produkcji wysokiej jakości tektury falistej stalowa podstawa każdego arkusza pokryta jest kilkoma warstwami powłok antykorozyjnych. Dzięki temu metal nie rdzewieje i zachowuje swoją wytrzymałość.
- Lekka waga. Masa tektury falistej wynosi około 6 - 8 kg / m2, co pozwala na podniesienie jej na dach bez użycia specjalnego sprzętu. Drugi plus to niskie obciążenie nośników projekty (krokwie, listwy), co pozwala zaoszczędzić pieniądze dzięki zastosowaniu cieńszych belek i desek.
- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Profilowana blacha nie tylko sama się nie pali, ale również zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.
- Cena. Jeśli wykluczymy najtańszy łupek, to pokrycie dachu tekturą falistą można bezpiecznie nazwać najtańszą techniką. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze - wybierz tekturę falistą.
Teraz - o wadach:
- Korozja cięcia. Jak zaznaczyłem powyżej, przycięte krawędzie i miejsca wkręcania śrub są potencjalnymi źródłami korozji. Stan metalowej podstawy w tych obszarach musi być monitorowany i należy podjąć działania przy pierwszych oznakach rdzy.
- Ogrzewanie na słońcu.Latem dach z blachy profilowanej bardzo się nagrzewa, przez co zarówno w przestrzeni pod dachem, jak iw samym pomieszczeniu temperatura również wzrasta. Problem ten częściowo rozwiązuje montaż izolacji termicznej po wewnętrznej stronie połaci dachowych, ale tylko częściowo.
- Okropna izolacja akustyczna. Dla mnie to najpoważniejsza wada, która znacznie ogranicza wykorzystanie tektury falistej jako pokrycia dachowego budynków mieszkalnych. Słychać wszystko - deszcz, grad, wiatr, ptaki, a nawet koty! Ponownie warstwa izolacji termicznej z materiałów porowatych częściowo pochłania dźwięk, ale nie usuwa go całkowicie.
Kwestią jest wygląd. Z jednej strony dach z tektury falistej wygląda schludnie, a pod pewnymi względami nawet ascetycznie. Z drugiej strony nie można pomylić tektury falistej z innym pokryciem dachowym, ponieważ dach nadal będzie do pewnego stopnia wyglądał „tanio”. Oznacza to, że nie ma dużej różnicy w przypadku garażu lub stodoły, ale projekt budynku mieszkalnego może ucierpieć.
Co jest potrzebne do pracy?
materiały
Tak czy inaczej, ale bardzo często pozytywne właściwości profilowanego arkusza przeważają i jest on wybierany jako główny materiał dachowy.
Aby zainstalować dach falisty własnymi rękami, będziesz potrzebować:
- Sama tektura falista o grubości podstawy od 0,5 do 0,7 mm. Do prac dekarskich odpowiednie są stopnie od C8 - C21 do C44 - H60.Im mniejsze planowane obciążenie dachu, tym mniejszy rozmiar profilu można wybrać.
- Dodatkowe elementy z pro-przerzedzonego metalu. Należy do nich zaliczyć kosze wewnętrzne i zewnętrzne, listwy końcowe, okapniki, nakładki maskujące styku ze ścianami itp.
- Tarcica do stworzenia skrzyni - pręty 40x40 lub deski 100x30 mm.
- Materiały płytowe (sklejka, płyta OSB) o grubości 15 mm, aby stworzyć ciągłą skrzynię.
- Membrany hydroizolacyjne dachów.
- Materiały termoizolacyjne (najczęściej płyty na bazie włókna mineralnego).
- Taśmy uszczelniające do wypełniania ubytków po obwodzie dachu. Najlepiej kupić taśmę wykonaną z porowatego materiału, którego profil odpowiada profilowi blachy dachowej.
- Elementy złączne - gwoździe i wkręty samogwintujące do montażu skrzyni, wkręty samogwintujące do tektury falistej.
Jako dodatkowe materiały dodałbym membranę paroizolacyjną przeznaczoną do montażu po wewnętrznej stronie ocieplonej rampy. Warto też zakupić impregnat antyseptyczny do drewna, który będziemy obrabiać i krokwiei szczegóły skrzyni.
Narzędzia
Aby prawidłowo pokryć dach tekturą falistą własnymi rękami, potrzebujemy następujących narzędzi:
- Piła do drewna do cięcia belek, desek i sklejki na poszycie.
- Ręczne lub elektryczne nożyce do metalu do cięcia tektury falistej.
W żadnym wypadku nie należy ciąć profilowanego arkusza za pomocą szlifierki. W kontakcie z tarczą szlifierską lub tnącą metal nagrzewa się, co prowadzi do zniszczenia powłoki antykorozyjnej. W efekcie dach bardzo intensywnie rdzewieje na linii cięcia.
- Wkrętak do szybkiego dokręcania wkrętów samogwintujących.
- Zszywacz budowlany.
- Nóż do cięcia membran hydroizolacyjnych.
- Nóż lub piła do izolacji.
- Narzędzia pomiarowe - pion, poziom, taśma miernicza.
Aby zwiększyć produktywność i zapewnić bezpieczeństwo, ważna jest odpowiednia organizacja pracy na wysokości. Musisz poruszać się po zboczach dachu tylko z ubezpieczeniem bezpiecznie zamocowanym w obszarze kalenicy. Pożądane jest noszenie narzędzi w specjalnym pasku z kieszeniami.
Kolejną wskazówką jest odgrodzenie terenu przylegającego do zadaszenia. W ten sposób zmniejszasz ryzyko odniesienia obrażeń przez innych, ponieważ zarówno narzędzia, jak i części pokrycia dachowego mają tendencję do spadania w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Przygotowanie
Obliczenie
W celu prawidłowego pokrycia dachu konieczne jest wykonanie przynajmniej przybliżonego obliczenia nośności skrzyni. Jeśli sprawisz, że będzie to zbyt rzadkie, tektura falista „zagra” pod własnym ciężarem, co ostatecznie doprowadzi do osłabienia łączników i pojawienia się przecieków.
Z drugiej strony zbyt gęsta skrzynia wymaga użycia dużej ilości materiału. Stąd wzrost obciążenia i wzrost kosztu konstrukcji jako całości.
Aby wybrać optymalny stopień skrzyni, możesz skorzystać z tabeli:
| Rodzaj tektury falistej | Nachylenie dachu, stopnie | Skok toczenia, mm |
| C- 8 | od 15 | solidny |
| C-10 | od 15 | 300 |
| mniej niż 15 | solidny | |
| C-20 | od 15 | 500 |
| mniej niż 15 | solidny | |
| C-21 i więcej | od 15 | 650 |
| mniej niż 15 | 300 |
Obliczenia podano dla rzadkiej skrzyni, dla której stosuje się deski 100 x 30 mm lub pręty o przekroju 40 x 40 lub 50 x 50 mm.
Podczas instalowania ciągłej skrzyni używana jest sklejka o grubości 15 mm lub większej.Można zastosować płytę OSB o podobnej grubości i nośności.
Przy obliczaniu wielkości zakupów materiałów do montażu łat należy pamiętać, że brana jest pod uwagę nie tylko szerokość i długość połaci dachowej. Konieczne jest również uwzględnienie przedłużenia dachu (wysunięcie poziome poza fronton) i nawisu (wysunięcie boczne poza front Mauerlat). W tych obszarach skrzynia jest również wykonywana pod dachem, więc zakup materiału musi odbywać się z uwzględnieniem wymiarów.
Termo i hydroizolacja
Przed pokryciem dachu blachą profilowaną, musimy zrekompensować jego wady - słabą izolację cieplną i akustyczną. Ponadto należy zapewnić dodatkową hydroizolację: bez względu na to, jak dobrze ułożymy profilowaną blachę, nadal będą przecieki.
Prace nad utworzeniem „ciasta dachowego” prowadzone są zgodnie z następującym schematem:
- Pomiędzy krokwiami układamy płyty z materiału termoizolacyjnego - wełny mineralnej o grubości od 75 do 150 mm. Od wewnątrz blokujemy izolację membraną paroizolacyjną i mocujemy ją za pomocą kontr-kraty - poprzecznych prętów lub poszycia ze sklejki.
- Od zewnątrz montujemy paroprzepuszczalną membranę hydroizolacyjną. Paroprzepuszczalność materiału jest bardzo ważna, ponieważ utrzymuje naturalną wentylację dachu i zapobiega gromadzeniu się skroplin w warstwie izolacji termicznej.
- Podczas instalowania hydroizolacji rolki membrany rozwijamy poziomo, schodząc od kalenicy do gzymsów. Mocujemy materiał na każdej krokwi za pomocą kilku ocynkowanych wsporników.
- Ważnym parametrem jest wielkość zakładki materiału: im mniejsze nachylenie, tym szersza powinna być podwójna warstwa na styku rolek. Optymalna zakładka dla zboczy o nachyleniu 30 stopni lub większym wynosi 150 mm, dla zboczy o nachyleniu od 12 - 15 do 25 -28 stopni - co najmniej 200 - 250 mm.
- Aby zminimalizować ryzyko wycieku wody, można użyć dwustronnej taśmy samoprzylepnej (prawie każdy producent hydroizolacji ma ją w swojej ofercie). Wszystkie połączenia przyklejamy taśmą, bezpiecznie je mocując i chroniąc przed przemieszczeniem.
skrzynia
Aby pokryć dach zgodnie ze wszystkimi zasadami, musimy zamontować niezawodną skrzynię.
Aby to zrobić, koncentrując się na powyższych obliczeniach, jest łatwe:
- Do skrzyni bierzemy deski i pręty o odpowiednich rozmiarach. Optymalne gatunki drewna to sosna, modrzew, świerk. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%, jeśli więcej, zaleca się suszenie drewna w cieniu, unikając pękania.
- Przed zakupem sprawdzamy części pod kątem sęków, zgnilizny i tuneli czasoprzestrzennych. Wygląd drewna nie jest tak ważny, ale najważniejsza jest wytrzymałość. Więc jeśli są wady, lepiej odmówić zakupu.
- Warto też sprawdzić geometrię belki/deski. Nie potrzebujemy idealnie gładkiej powierzchni, więc nie warto kupować drogich materiałów fugowanych. Krzywizna to inna sprawa: im gładsze są części, tym lepsza okaże się rama i tym mniej wysiłku poświęcimy na jej montaż.
- Nawet jeśli na zewnątrz drzewo wygląda idealnie, traktujemy je środkami antyseptycznymi. Wskazane jest, aby wziąć nieusuwalną kompozycję o wysokiej zawartości składników aktywnych. Wadą takich produktów jest bejcowanie drewna, ale w naszym przypadku ta wada nie odgrywa roli.
Dodatkową zaletą w obróbce może być obniżenie palności drewna. taki efekt zapewnia np. zastosowanie kompozycji „Senezh OgneBio Prof” lub podobnych rozwiązań.
Teraz - montaż samej konstrukcji nośnej:
- Najpierw wypełniamy grubsze deski na końcach krokwi - tzw. podpory gzymsu. Pod wspornikiem gzymsu można położyć cienki metalowy narożnik - zakraplacz. Umieszcza się go pod materiałem hydroizolacyjnym i zapewnia skuteczne utwardzenie kondensatu z powierzchni ściany.
- Elementy skrzyni układamy prostopadle do krokwi. Do mocowania używamy gwoździ lub fosforanowanych wkrętów do drewna.
- Belkę mocujemy na krokwi w jednym punkcie, deskę - co najmniej w dwóch. Mocując deskę od góry i od dołu, zapobiegamy jej deformacji: jeśli wbijemy gwóźdź pośrodku lub tylko z jednej strony, to wystarczająco szeroki element może „falować”.
- Podczas instalacji kontrolujemy geometrię skrzyni. Dopuszczalne odchylenie wynosi około 2 mm na 1 m. Do kontroli wygodnie jest stosować dwa poziomy: długi - 2 m i krótki - 50-60 cm.
- Podczas instalowania skrzyni na szerokim dachu konieczne staje się połączenie belek. Zgodnie z zasadami dokowanie odbywa się tylko na krokwiach: części są cięte, każda krawędź jest mocowana osobnymi łącznikami, po czym wspornik łączący jest wbijany w obie deski.
- Wreszcie na dnie zboczy można zainstalować łączniki do rynien. Mocujemy te części albo do deski okapowej, albo do belki końcowej, która jest napychana na same krokwie.
Tak więc przyszły dach jest izolowany, układana jest hydroizolacja i montowane są konstrukcje wsporcze. Teraz pozostaje nam faktyczne pokrycie dachu, mocowanie na nim arkuszy tektury falistej i dodatkowych elementów.
Zadaszenie
Montaż blachy profilowanej
Mocując pokrycia dachowe na skrzyni własnymi rękami, zaczynamy od montażu dodatkowych elementów znajdujących się pod tekturą falistą. Z reguły są to doliny dolne, które należy zamocować na styku płaszczyzn w celu zabezpieczenia przed przeciekaniem oraz listwy gzymsowe.
Po zakończeniu tej operacji można przystąpić do poszycia głównej powierzchni zboczy.
Instrukcja zakłada pracę w następującej kolejności:
- Punktem startowym jest lewy dolny róg rampy. Jeśli zaczniesz tutaj, możesz najskuteczniej nakładać arkusze na zakładkę rowków kapilarnych.
- Na początek kładziemy kilka arkuszy, wyrównujemy je z przedłużeniem szczytu i zwisem gzymsu i mocujemy każdy za pomocą jednej śruby samogwintującej. Wzdłuż końca tektury falistej montujemy taśmę uszczelniającą, zakrywającą szczelinę między skrzynią a falistymi częściami materiału.
- Podczas układania skrajnie lewa fala arkusza nakłada się na skrajną prawą falę już ułożonej. To zachodzenie na siebie jest niezbędne, ponieważ zapewnia brak wycieków.
- Po ułożeniu kilku elementów (zwykle montuję trzy arkusze w pierwszym rzędzie od dołu i dwa w drugim) przystępujemy do ostatecznego wyrównania wraz z mocowaniem. Do mocowania używamy wkrętów samogwintujących z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą.
- Mocowanie odbywa się w dolnej części każdej równej fali blachy falistej. Następnie wykonujemy od 4 do 10-12 punktów mocowania na metr kwadratowy materiału, rozprowadzając wkręty samogwintujące w szachownicę.
- Oddzielnie naprawiamy połączenia arkuszy za pomocą wkrętów samogwintujących. Możesz po prostu pociągnąć tekturę falistą zwykłymi łącznikami, ale wolę wkręcać długie wkręty samogwintujące w zakładkę. Docierają do skrzyni i nadają konstrukcji dodatkową sztywność.
- Kiedy samodzielnie pokrywamy dach tekturą falistą, niezwykle ważne jest kontrolowanie sił dokręcania łączników. Podkładka neoprenowa powinna być dociśnięta do metalu, ale nie zgnieciona ani wypaczona. Przy odpowiednim ściśnięciu materiał ulega samowulkanizacji, a łącznik jest prawie szczelny.
- Podczas pracy z cienką (0,5 -0,6 mm) tekturą falistą należy również unikać ugięcia w miejscu mocowania. Konsekwencją nadmiernego dokręcenia będzie powstawanie wgnieceń, w których podczas spuszczania będzie zalegać woda i prędzej czy później wsiąknie do środka.
- Kolejną sztuczką jest wstępne wiercenie. Jeżeli na dach zostanie zastosowana blacha profilowana o grubości 0,6 - 0,7 mm, to w punktach mocowania należy wywiercić otwory, których średnica będzie o około 0,1 - 0,2 mm większa niż średnica roboczej części samozamykacza -śruba samogwintująca.Ułatwimy więc montaż, a dodatkowo zapewnimy mobilność dachu podczas odkształceń temperaturowych.
- Przecinamy skrajne górne i boczne arkusze na długość / szerokość i mocujemy je na skrzyni za pomocą dodatkowych elementów mocujących.
Metoda montażu opisana w tym rozdziale jest stosowana w przypadku pokrycia dachu tekturą falistą o stałej szerokości. Jednocześnie teraz istnieje możliwość zamówienia materiału, którego szerokość będzie równa szerokości samego dachu – w tym przypadku nie trzeba tracić czasu na łączenie poszczególnych arkuszy.
Instalowanie dodatkowych części
Montaż blachy profilowanej na zboczach to najbardziej czasochłonna, ale nie najbardziej żmudna część pracy.
Po ukończeniu tego etapu musimy zainstalować dodatkowe elementy:
- Na styku krokwi na belce kalenicowej montujemy deskę na krawędzi i mocujemy ją metalowymi narożnikami. Na wierzchu deski kładziemy profil kalenicowy, który mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących.
Pod listwy boczne profilu kalenicowego wklejamy porowatą taśmę uszczelniającą, która zapewni szczelność tego montażu.
- Listwy końcowe montujemy wzdłuż szczytów. Pionowa część deski jest przymocowana do deski końcowej skrzyni, część pozioma zakrywa skrajną falę tektury falistej i jest do niej przymocowana. Pod płytą końcową można również położyć taśmę uszczelniającą.
- Tam, gdzie spotykają się płaszczyzny zboczy, stawiamy górne doliny.
- Połączenia blachy profilowanej z kominami, ścianę pionową i inne powierzchnie zakrywamy elementami narożnymi - listwą przyczółkową.
- Pod prętem musimy położyć materiał uszczelniający i przymocować samą część za pomocą wydłużonych wkrętów samogwintujących, które docierają do skrzyni lub krokwi. Miejsce styku deski ze ścianą można dodatkowo uszczelnić płynną masą lub taśmą butylową.
Wniosek
Dach z tektury falistej, zbudowany według tego schematu, zapewni skuteczną ochronę domu przed wilgocią przez wiele lat. Aby bardziej szczegółowo zrozumieć technologię, powinieneś przestudiować wideo w tym artykule. Dodatkowo w komentarzach można zadawać pytania dotyczące skomplikowanych etapów prac.
Czy artykuł ci pomógł?